Beiträge von Raguz

    Moin Jörg,

    danke für deine Antwort.

    Du meinst mit dem Lager das was am Ende in dem Achstrichter liegt, richtig? Also quasi 'innen' Richtung Getriebe.

    Das scheint mir so weit rauf geschoben zu sein, wie es geht. Zumindest sehe ich hier keine Luft mehr

    Hab auch extra darauf geachtet, dass das äußere Lager der Radnabe bis ganz an den Anschlag in dem Gehäuse sitzt und dort kein Spiel mehr ist.

    Sowas hatte ich nach dem ersten Versuch nämlich auch vermutet, dass irgendwo noch Luft ist, die da nicht hin gehört.

    Und was die Montage angeht, ich hab mir beim auseinandernehmen einige Fotos gemacht und diese für den Einbau wieder angeschaut. Ebenso hab ich anhand der Ersatzteilliste abgeglichen, dass dort keine Teile fehlen etc.

    Das einzige, was ich anders gemacht habe als vorher:

    Ich habe die Papierdichtung durch Dichtpaste ersetzt. Aber die war ja nur 0,3mm stark oder so, dürfte also nicht ins Gewicht fallen.


    Und was meinst du mit dem Lagersitz im Getriebe? Das Getriebe ist doch hier gar nicht involviert, da geht am Ende nur eine Welle rüber. Die Portalachse ist ja so ersteinmal unabhängig, denke ich?

    Hab eigentlich alle Lagersitze sauber gemacht, abgewischt etc. Wenn da ein Grat drinnen gewesen wäre, hätte ich das eigentlich mitbekommen müssen 🤔

    Grüße

    Raguz

    Hallo Raguz,

    Dieses Schmidt-Teil macht Sinn, wenn du hinten keine Trennung (separate Leuchtkörper) zwischen Blinker und Bremslicht machen möchtest. Bei alten Traktoren ist das noch häufig vorzufinden.

    Sobald du hinten separate Leuchtkörper für Blinker und Bremslicht verwenden möchtest, kannst das Teil nicht mehr verwenden.

    Die Verkabelung zu den Stand-/Positionslichtern sehe ich im Schaltplan des Schmidt-Teils nicht drinnen. Die müssen wie gehabt angesteuert werden.

    Hmm, also ich hab aktuell gar nicht vor da noch irgendwelche Stand-/Positionslichter ein zu bauen... Vorne in den Scheinwerfern wären Standlichtbirnen mit drinnen, aber ansonsten gibts da nichts weiter in Planung aktuell und es würde mich auch arg wundern, wenn das vorgeschrieben wäre.

    Zitat

    Für die Aktivierung der Warnblinker brauchst einen separaten Schalter (Ausführung musst du entsprechend deiner Möglichkeiten am Armaturenbrett selbst festlegen).

    Hast du dir überlegt, dass du dieses Schmidt-Teil in (so habe ich es verstanden) alter bestehender Elektrik reinhängen musst? Machen das die (steifen) Kabel so mit?

    Seperater Schalter für Warnblinker ist klar, ja.
    Und nein, ich mache die Elektrik vollständig neu. Das alte war alles ziemlich weg gegammelt, das konnte man nicht mehr gebrauchen. Lediglich Bauteile wie das Zündschloss oder den Schalter zum Vorglühen und Starten werde ich weiter verwenden. Von daher wäre das kein Problem.

    Zitat

    Letztendlich solltest dir zusammen rechnen, wie die Kosten für dieses Schmidt-Teil + Schalter für Warnblink + etwaige Kabelbrüche zu den Kosten für einen neuen Zweikreisblinkerschalter + Blinkgeber + Warnblinkschalter stehen.

    Jau, das muss ich mir mal durchrechnen. Solange es funktioniert ist es mir letztendlich eigentlich egal welche Lösung dort drinnen sitzt.
    Es ging mir auch hauptsächlich darum, ob ich das Bauteil denn nun richtig verstanden habe oder ob es doch was völlig anderes ist als ich dachte.

    Hab ich doch alles schon oben geschrieben. Hier dreht man sich im Kreis. Einfacher gehts mit dem Buch von Helmut Unrath "Schlepperelektrik". Les dich erstmal ein. Die Dinger von Kabelschmidt braucht eigentlich kein Mensch, haben an einem alten Schlepper auch nix verloren.

    Gruß Andreas

    Du hast oben beschrieben, wie es mit den ursprünglichen Bauteilen zu lösen wäre, richtig. Aber dieses Teil was das alles in einem macht, funktioniert da eben einfach anders. Und darum ging es mir v.a., dass ich verstehe wie es arbeitet.
    Und ob jemand so ein Teil braucht oder nicht, nun ja.. Denke das muss am Ende jeder selber entscheiden. Von der Elektrik sieht man am Ende sowieso nicht wirklich was, von daher wäre mir das nicht so wichtig ob das alles originalgetreu ist oder nicht. Muss eben funktionieren, das ist die Hauptsache. Und das tun zumindest in der Theorie ja beide Systeme. Persönliche Vorlieben mögen dann dort den Ausschlag geben, ja.
    Aber wo man sich hier im Kreis dreht, kann ich nicht sehen :)

    Beste Grüße
    Raguz

    Moin zusammen,

    Das mit den zwei Kreisen hab ich verstanden, das ist klar.

    Ich meinte dieses Teil hier, da steht ja explizit Blink-Warnblinkgeber dran. Und wenn ich mir dort das Foto bzw den Anschlussplan ansehe, dann steht dort an den Kontakten 9 und 10 jeweils Blinker rechts ein und blinker links ein. Ebenso Bremslicht ein. Also läuft letztendlich alles dort zusammen, und wenn ich mir dann die Kontakte 12,13, 18,20 und 19,21 ansehe, dann scheint mir das so zu sein, als wenn er aus den verschiedenen Eingangssignalen am Ende für die jeweilige Lampe das korrekte Signal ausspuckt.
    Aber vielleicht verstehe ich das ja auch falsch, kann alles sein :D

    Würd mich freuen wenn da noch mal jemand über meine Gedanken drüber schauen könnte, ob das doch so hinhauen könnte. Denn die haben bei kabelschmidt ja auch reine Warnblinkgeber. Das wäre natürlich nichts für meinen Einsatz hier.

    Grüße

    Raguz

    Hallo zusammen,

    ich bin gerade dabei die Hinterradnaben wieder ein zu bauen, nachdem ich alles lackiert und sauber gemacht habe.
    Hab die Nabe schön eingeschmiert mit Fett und ebenso das Zahnrad und die Lager durch die die Naben durch gesteckt wird. Geht in dem Falle um die Hinterachse.

    Das lief alles auch ziemlich problemlos, konnte das relativ einfach und geschmeidig mit ein paar Hammerschlägen in Position bringen.
    Allerdings ging es bei der ersten Nabe (linke Seite) irgendwann nicht mehr weiter und ich wunderte mich, wieso da noch etwas Luft ist zwischen Nabe und dem Dichtring, der dann an dem Gehäuse des Portalgetriebes sitzt, war. Dass da etwas Luft sein muss, damit sich der Dichtring nicht abreibt, erschien mir logisch. Allerdings sind das hier ca 4mm.

    Habe dann auf der "Innenseite" das Lager drauf geklopft wo die Nabe am Ende gelagert ist. Das hat auch problemlos funktioniert, und es liegt bündig auf dem Zahnrad der Portalachse auf.
    Nun ist es hier so, dass ich, zur Fixierung der Nabe von der Innenseite einen Bolzen in die Nabe schraube, die einen Metallstreifen fest hält, damit die Nabe nicht nach außen weg rutschen kann.

    Und genau da geht nun meine eigentliche Frage los. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich meine, dass dieser Metallschtreifen bündig auf der Nabe und dem Lager lag. Das ist hier nun allerdings nicht der Fall, ein paar mm fehlen da noch, damit das bündig ist, wie man hier schön erkennen kann.

    Der Metallstreifen kommt in diese Kerbe auf der Nabe und wird dann eben festgehalten mit dem Bolzen. Dort wo das Fett raus quillt, liegt das dann auf dem Lager auf.


    Ich dachte also, vielleicht habe ich beim Zusammenbaue etwas verkehrt gemacht, weshalb das nicht weiter zu bewegen ging.
    Hab also beschlossen ersteinmal die zweite Seite zusammen zu setzen und zu schauen, ob das dort bündig abschließt oder auch nicht.

    Und wie ihr euch nun sicher schon denkt, ist bei der zweiten Seite das Ergebnis exakt identisch. An der Außenseite zwischen Dichtring und der Platte wo am Ende der Reifen drauf kommt, ist ca 5mm Luft, auf der Innenseite könnten es noch ca 3mm mehr sein, die die Nabe durch kommt.

    Was mich auch wundert: Die Nabe an der Außenseite ist nicht verrostet oder sowas. Also entweder war das Teil die ganze Zeit fettig/ölig und es stand tatsächlich so weit raus (was ich für unwahrscheinlich halte), ooooder die Nabe steckte tatsächlich noch etwas tiefer drinnen.

    Hab ich vielleicht etwas übersehen? Oder ist das tatsächlich so?

    Achso, das ganze ist nicht die typische AP17 Hinterachse. Ich hab die zweite Baureihe, die schon sehr sehr ähnlich zum 22 ist. Die Welle vom Getriebe zur Portalachse ist bspw in zwei Lagern gelagert und nicht nur in einem wie beim AP17. Nur als Hinweis am Rande.


    Hab hier noch ein Bild von der Außenseite, mangels Platz leider qualitativ nicht sonderlich hochwertig - das bitte ich zu entschuldigen.


    Vielen Dank und beste Grüße

    Raguz

    Moin,

    danke für die Aufklärung.

    Ich meinte mit.dem rechts und links dran montiert allerdings das Ding, wo die Radnabe drinnen sitzt. Nicht das, wo die Welle vom Getriebe durch geht 🤔

    Wie nennt sich das? Kenne das als Vorgelege, Achstrichter, Planetengetriebe,...

    Gruß.

    Raguz

    Ah okay interessant, das mit dem unbelegt lassen. Also kein Schwachsinn von wegen Nebelschlussleuchte basteln etc etc? Gut, das beruhigt mich.

    Und eben, das dachte ich mir. Hab mir extra markiert wo welche Kabel angeschlossen waren bei dem Blinker. Bzw kann man es ja mit nem Multimeter recht einfach heraus finden in welcher Stellung wo Strom fließen kann. Aber dann werde ich mir wohl einen 2-Kreisschalter anschaffen und 2 der einzelnen Blinker wieder zurück schicken.

    Dankeschön :)

    Hab gerade nochmal bei Köser "Porsche Traktoren restaurieren und reparieren" nachgeschaut. Dabei wird auf die Zapfwelle die Schaltmuffe, Seegering, Stahlscheibe und Lager aufgeschoben, lose auf der Welle hängend! Die Welle wird dann erstmal durch das Achstricherloch eingeführt und dann von innen nach außen durch das Zapfwellenloch etwas nach außen geschoben.

    Genau so habe ich das bisher gemacht. Ganz exakt identisch :)

    Anschließend wird die Zapfwelle in die eingeölte Lagerbuchse der Vorgelegewelle eingeführt. Dabei Schiebemuffe und Schaltfinger einfädeln. Ein Helfer soll dann das Lager ins Gehäuse klopfen und mit dem Seegering auf der Welle sichern.

    Gruß Andreas

    Magst du mir kurz auf die Sprünge helfen, was die Vorgelegewelle ist? Als Vorgelege kenne ich das, was außen an der Hinterachse jeweils links und rechts dran montiert ist.
    Schiebemuffe und Schaltfinger kann ich auch im eingebauten Zustand noch richten, das ist nicht so wild.

    Aber okay, wenn es auch dort so beschrieben ist, dass das Lager von innen nach außen in das Gehäuse geklopft wird, dann braucht es wohl einfach noch etwas mehr Geduld. Denn das hatten wir ja auch so schon gemacht, nur ging es irgendwann nicht mehr so gut weiter. Aber da wird man wohl noch mal probieren müssen.

    Danke dir für die Ausführung und die Recherche!

    Gruß
    Raguz

    So moin,

    ich war eben bei der Prüfstelle die mir am Ende die Plakette drauf batschen werden. Der hat mir noch mal bestätigt, dass es kein Problem sei, den Blinker mit aufs Bremslicht zu legen, weil war ja so üblich und gehört sich dann auch so. Seperater Blinker geht natürlich auch, sagte er.

    Nun ist es an mir, zu überlegen, wie ich das mache.

    Für die Variante mit dem kombinierten BlinkBremslicht brauchte ich einen Zweikreisblinkerhebel, richtig? Ich muss mir das überlegen. Danke auf jeden Fall schon mal bis hier her.


    Hab dann auch noch ne Frage:

    Die Dose für die Anhängerbeleuchtung. Wie soll ich die belegen? Ist ja eine 7-Polige, und im Deckel steht die Belegung drinnen. Hab mir neulich zwei ISO Standards angesehen, die haben da beide nicht wirklich zu gepasst. Gibt es da konkrete Vorgaben? Hab das vorhin vergessen zu fragen. Muss ich sonst noch mal nachhaken.

    Denn: Der Trecker hat ja bspw gar keine Nebelschlussleuchte. Dann extra nen Knopf einbauen, damit ein eventueller Anhänger diese zum Leuchten bringen könnte? Oder eine Belegung ohne Nebelschluss?
    Muss ja dann auch passen zu gängigen Anhängern.


    Danke und Gruß
    Raguz

    Moin Jörg,

    deine Erklärung bezieht sich vermutlich darauf, dass das Lager von außen aufgeschlagen werden soll, richtig?

    In meinem Falle muss es jedoch von innen nach außen. Die Bohrung für den Dichtring ist kleiner als die für das Lager, weshalb das Lager sowieso nur getauscht werden kann, wenn die Hinterachse demontiert ist.
    Aktuell ist da alles frei. Differenzial ist raus, und beide Seiten des Getriebeblocks sind offen.
    So wie du das vorschlägst, habe ich das Lager und den Dichtring raus geschlagen.

    Habe versucht von innen mit einem Hammer zu schlagen, das funktionierte eine Weile gut, aber irgendwann muss das Lager ja in die Führung. Das bekomme ich so genau nicht hin, wenn ich darauf schlage, und die zweite Person kann es so nicht halten. Daher die Idee das Lager von innen soweit nach außen zu schlagen wie es geht, und dann das Lager in die Führung zu setzen und dann irgendwie die Welle durch das Lager zu schlagen.

    Versteht man wie ich das meine? Sonst muss ich mal sehen ob ich da gute Fotos für finde bzw ne Skizze machen.

    Dankeschön und Grüße
    Raguz

    Moin,

    hab den Dichtring gestern raus geholt. Dachte erst, dass das so funktioniert wie oft beschrieben: Schraube rein drehen und dann an selbiger ziehen. Hat nicht funktioniert, die Schraube war am Ende verbogen und das Loch ausgerissen. Saß wohl ordentlich stramm das Teil :)

    Da ich auch eh noch den Dichtring an dem Hebel zum Einschalten der Zapfwelle tauschen wollte, musste ich die ganze Welle dann raus nehmen. Hab also den Dichtring und das Lager nach innen durch geschlagen und konnte die Welle dann raus nehmen.

    Als der Dichtring dann raus kam, sah ich was es war:

    Ein Ring völlig aus Metall, der wie ein U zur Welle hin offen war und dort die typische Gummidichtung mit der Feder hatte.

    Hab das Lager nun leider noch nicht wieder so rein bekommen, dass ich den neuen Dichtring hätte einbauen können, vielleicht hat da noch jemand einen Tipp?

    Hab das erste Stück hin bekommen in dem jemand die Zapfwelle von der Außenseite in den Getriebeblock gedrückt hat und ich dann mit nem Gummihammer das Lager vorsichtig wieder zurück gehauen habe. Das ging so lange gut, bis das Lager an der Rückseite des Getriebeblocks anstieß. Da habe ich das Lager dann ich die Führung/Halterung gelegt, mit Holz und Zwingen fixziert und dann von außen versucht die Zapfwelle quasi durch das Lager nach innen zu schlagen.

    Das einzige was sich getan hat, ist das Holz welches nachgegeben hat :(

    Gibts da nen besseren Trick?


    Danke und Grüße

    Raguz

    Moin zusammen,

    danke für die Antworten.

    Also, ich habe hinten am Trecker die ganz normalen 2 Kammern leuchten mit 2 Birnen. Eine Kammer mit rotem, eine mit gelbem "Fenster". Diese hier
    Dazu sitzen jeweils an der Außenseite davon noch mal seperate Blinker. Diese hier

    Ob das optisch so Bombe ist, weiß ich noch nicht. Habs noch nicht angebaut und dass der Kotflügel mit dem ganzen Krams bestückt war, ist schon ein paar Jahre her. Ich erinnere mich schlicht nimmer und habe keine guten Fotos mehr. Zumal das mit dem neuen Lack etc sowieso noch mal alles anders aussehen dürfte. Muss es mal anhalten morgen und schauen wie das dann tatsächlich ausschaut. Hatte mich nun auf die Empfehlung von dem TÜV Typen verlassen und nun 4 von diesen seperaten Blinkern besorgt. Aber die kann ich vermutlich auch noch wieder zurück schicken sonst.

    Hänge mal an, was ich so gefunden habe:

    So schaut das von der Seite aus dann.

    Das ist dann oben auf dem Kotflügel, das werden dann die "vorderen" Blinker.


    Weiter vorne wüsste ich nicht, wo ich da noch Blinker anbauen könnte/sollte ohne das es _völlig_ beschissen aussieht.


    Und was die 6V und 12V angeht Peter das hatte ich mir so eigentlich auch gedacht bzw kenne es nur so. Bis ich auf dem Warnlichtgeber gesehen habe, dass das wohl die 6V Ausführung ist, der Rest aber eben 12V hat. Verstanden hab ich es nicht. Aber vielleicht ist er deswegen nicht mehr so schick? :D

    Und andreasw dass der TÜV Typ keine Ahnung von alter Schlepperelektrik hat, kann gut sein. Muss ich wohl noch mal wen anders fragen. Dann hab ich 3 Meinungen und kann dem Glauben schenken, was 2 sagen :)

    Danke für den Tipp mit dem PDF, das schaut gut aus. Ich befasse mich da mal mit Alex770


    Grüße
    Raguz

    P.S. der Blinkerschalter den ich hier habe, hat bloß 4 Kontakte. 3 waren nur angeschlossen. Das wird dann wohl kein Zweikreisschalter sein, oder?

    Hey Sam,

    warum, nun ja. Vielleicht viel hilft viel? :D

    Aber stimmt schon, nötig isses eigentlich nicht.

    Die Blinker muss ich wohl anbauen, hab nen TÜV Prüfer gefragt, der meinte ich dürfe Blinker und Bremslicht wohl nicht auf eine Birne mit nur einem Faden legen. Wobei er da sagte, dass dann ja der Blinker 'vorne' an gehen würde, wenn man bremst. Aber es gibt vorne ja keinen Blinker. Aber gut.

    Ich hab die neuen Blinker schon liegen, nu werden sie auch eingebaut.

    Also getrenntes System.

    Elektrisches Relais für den Blinker mit 2+1+1 ist dann ausreichend? Oder muss es 4+2+2 sein?

    Das aktuelle hat 12V (2+1+1)x21W drauf stehen.

    Und würde für mich so auch logisch erscheinen, weil ja immer nur 2+1+1 Birnen angesteuert werden sollen vom Blinkrelais. Es sei denn, das regelt auch den Warnblinker. Muss dann was anders?

    Oder gibt es Kombigeräte, die taugen, die beides machen?

    Hab zwar schon einiges mit Elektrik im Niederspannungsbereich gemacht, aber ein KFZ hab ich bisher noch nicht verkabelt. Deswegen ist das alles Neuland für mich.

    Von daher freue ich mich sehr, über Erklärungen und Tipps :)


    Grüße

    Raguz

    Moin, danke für deine Antwort Andreas,

    ganz original war das Teil wohl gänzlich ohne Blinker. Ich kann es also nur auf den Zustand zurück bauen, den es vor der Demontage hatte.
    Hab aber den Warnblinker da nie getestet, weiß also nicht ob die Bremslichter mit geblinkt haben oder nicht.

    Allerdings werde ich an den Schlepper wohl 4 Blinker bauen. Zwei pro Seite. Müssten es dann nicht 6+2+2 sein, damit das mit dem Bremslicht noch hin kommt?
    Weiß nicht ob das schickt ist, wenn das Bremslicht mit blinkt? Ist ja eh gelb.

    Ist es letztendlich egal, was für ein Relais ich nehme, solange die Kontakte und Details zu den Lampen passen? Oder sollte man da noch auf etwas achten?

    Und wo genau liegt der Unterschied vom Warnblinker wenn das Bremslicht noch mitblinkt oder eben nicht? Muss in ersterem Fall das Signal des Bremslichts erst über den Warnlichtgeber gehen? So würde ich das verstehen, da 54 ja Bremslicht ist.


    Danke und Grüße

    Raguz

    Hallo zusammen,

    ich habe kürzlich mal den Blinkgeber und den Warnlichtgeber von meinem Schlepper auf die Funktion hin überprüft.
    Der Blinkgeber ist hinüber, war einer mit Hitzedraht und die Birne leuchtet bloß dauerhaft sehr schwach, was - laut meiner Recherche - auf einen defekten Hitzedraht zurück zu führen ist.

    Ebenso hat der Warnlichgeber (ist so ein sündhaftteures Teil von Bosch, silbernes Ding, 6 Kontakte, Kontrolleuchte im Schalter zum Ziehen) einen lockeren Kontakt, der wackelt etwas hin und her, die anderen 5 nicht. Von daher dachte ich, ist es vielleicht klug, den auch zu tauschen. Denn die wackelnde Klemme ist auch genau der Massekontakt, also nicht ganz unwichtig für die Funktion des Teils.


    Nun stellt sich die Frage, was ich da als Ersatz rein bastel?
    Mir wurde schon dringend empfohlen, statt des Hitzedraht teils ein elektrisches Relais ein zu bauen, weil die wohl weniger anfällig bzw haltbarer sein sollen oder so. Geht ihr da mit? Habt ihr Erfahrungswerte dazu?
    Sollte man da auch wieder zu etwas von Bosch oder Hella oder so greifen, oder kann es auch ein no-name Produkt sein? Oder sind die Müll? Soll dann ja auch funktionieren und etwas halten.


    Und dann zu dem Warnlichtgeber. Wieder den identischen einbauen? Hab eine 6V Ausführung, dabei läuft der Rest der Schlepperelektrik mit 12V. Weiß nicht ob das schlimm ist, da das Teil ja nur schaltet. Aber ggf killt das die Kontrollbirne in dem Schalter?
    Oder gibt es vielleicht sogar eine Kombination aus beidem, die dann in Summe etwas günstiger ist?

    Ich stelle mir das so vor, dass der Warnlichtgeber auch wirklich nur die Blinker blinken lässt und nicht noch das Bremslicht. Oder ist das Vorschrift bei den alten Dingern mit gelbem Bremslicht?


    Gerne einfach mal Gedanken und Anregungen dazu los werden, bin noch nicht sooo tief eingestiegen in die Materie.


    Vielen lieben Dank und Grüße

    Raguz

    Moin,
    Sorry für die verspätete Rückmeldung, die Arbeit. Ihr kennt das.


    Also, nein ich meinte durchaus die Bremsleuchten und die Blinkerlampen.

    Die Bremsleuchten sind bei mir mit 18W Ausgeschrieben, was erklärt, dass die an dem 18W Netzteil funktionieren.

    Der AP17 von mir hat auch jeweils eine Zweikammernleuchte für Bremslicht und Rücklicht, (werde gelbes Bremslicht drauf legen und gut), die Blinker sind seperat mal nachgerüstet worden und sitzen nun neben den Zweikammernleuchten auf dem Kotflügel hinten sowie oben mit einem L-Stück auf dem höchten Punkt des Kotflügels.

    Grüße

    Raguz

    Das Netzteil liefert 18W. Hab ich auch schon dran gedacht, dass es daran liegt.
    Aber hat die Lampe vom Bremslicht nicht mehr Leistung? Hab das gerade nicht im Kopf wie viel das ist.

    Aber wenn die weniger als 21W hat, dann ist das vermutlich die Erklärung dafür.