Beiträge von Joschie

Hallo Paul,

meine erste Frage wäre, wie viel weicht denn den Bohrung vom Soll ab oder anderst gefragt um wie viel ist die eiförmig?
Weil auf den Bildern sieht die noch ordentlich sauber und rund aus.

Ich für meinen Teil würde die sauber ausreiben und eine individuelle Lagerbuchse anfertigen.

Noch vier kleine Anmerkungen:
1. Ich würde kein Messing verwenden!
Bei mir würde die Buchse aus Bronze, oder wenn ich es dezent übertreiben möchte aus Phosphorbronze gefertigt.

2. Vom Aufschweißen von Bolzen halte ich soviel wie vom Wasser in Schuhen, nämlich garnix.
Begründung hierfür, erstens ist die Frage ob du den Grundwerkstoff so rein bekommst das die Schweißung wirklich sauber bindet.
Zweitens ist die nächste Frage ob der Zusatzwerkstoff der verwendet wird wirklich hier passend ist und drittens (für mich der entscheidendste) ist die Frage ob beim ganzen Vorgang die Grundeigenschaften des Grundwerkstoffes beachtet wurden und ob hier alles bedacht wurde. Ich habe schon aufgeschweißte Bolzen erlebt die ein paar Millimeter neben der Schweißstelle einfach sauber abgeschert sind da hier das gehärtete Material nach der Schweißung im inneren Risse bekommen hat (hätte man zum schweißen vorwäremen und kontrolliert abkühlen müssen + nachträgliches wärmebehandeln und neu härten).

3. Evtl könnte man, wenn die fehlende Materialmenge in einem überschaubaren Rahmen ist, das ganze mit einer Beschichtung auf chemischer Basis + nachträgliches auf Maß reiben wieder ausgleichen, das wäre m.M.n. die beste Lösung.
Ich werf da mal moglice, ultrametal und MM1018 von Diamant ein.
Und bitte geh da, solltest du es so machen wollen, keine Spielereien mit irgendwelchen tollen Produkten aus dem Katalog von Hinz&Kunz ein die irgend ein Spezl mal fürs Loch in der Gieskanne verwendet hat oder gar ein Vertreter/reisender Händler feilbietet, ich bin damit bisher immer baden gegangen und es hat mehr Arbeit dannach gemacht als hätte ich gleich das teurere "gscheide" Produkt genommen.
Das einzige was bisher wirklich funktioniert hat war entweder Diamant oder JB-Weld (wenn man es nach Orschinal Industriedatenblätter anwendet).

4. Bedenke auch aller Gefahren und Möglichkeiten die passieren können wenn man hier arbeitet.
Lenkungsteile sind neben Bremsenteilen in meinen Augen ein Punkt wo ich sehr allergisch auf unbedachtes Arbeiten bin und es nicht gerne sehe wenn hier gewurschtelt, gepfuscht und mit "des duats scho so" gearbeitet wird da diese Teile absolut Überlebenswichtig sind. Anderst sieht es z.B. bei einem Kotflügel aus, wenn der wegfällt ist das nicht so dramatisch.
Und ja, ich bekomme da auch bei vielen "gelernten" wovon sogar manche den Titel "Meister" tragen einen kleinen Herzinfarkt wenn ich deren "Leistungen" sehe. Ich denke da nur an die aufgeschweißten Kugelköpfe am W123 oder die festgeschweißten Kronenmuttern an den Radnaben vom DüDo, waren beides Leistungen eines KFZ-Meisters mit Brief und Werkstatt.


Grüße
Josef

Auch wenn ich kein (ich vermute) Porsche Kenner bin, nur ein Gedanke:

Vergleich mal die Pumpenbezeichnung der alten und der neuen Pumpe.
Nicht das hier die Fördergröße vertauscht wurde und die neue Pumpe mehr ltr/min fördert als das Steuergerät an Durchfluss verkraftet.
Die alte Pumpe wirst du ja noch besitzen.

Was natürlich auch möglich wäre ist das die neue Pumpe an der Wellenabdichtung bereits defekt ist.
Soll es geben das Ersatzteile von Werk aus defekt sind.

Grüße
Josef

Morgen,

um es mal so auszudrücken, im Grunde genommen und theoretisch würde es gehen wenn:
- eine neue Nockenwelle auf die Steuerzeiten des Perkin P3 angefertigt wird
- die Nockenhübe der Nockenwelle auf die benötigten Einspritzmengen berechnet und dann in die neue Nockenwelle passend geschnitten wird
- Der Drehzahlregler auf die geänderten Motorkennkurven eingestellt wird (Änderung Federn + Hebelübersetzungen)

Ich behaupte mal das du da unsinnig viel Geld dann in der ESP versenkst.
Mir ist im Süddeutschen Raum auch nur einer bekannt der Nockenwellen berechnet und auf geänderte Berechnung fertigen kann (poliert und gehärtet) und ob er eine ESP-Nockenwelle macht bliebe noch zu klären bzw. ist die nächste Frage.

Und ganz ehrlich, ich würde bevor ich den Umbau auf eine gänzlich andere Einspritzpumpe angehe die bisher verbaute Pumpe mal überprüfen/überholen lassen.
Ich vermute das an der Simms Pumpe noch die original Membrane verbaut ist, wer sagt dir das diese nicht verhärtet ist? Bist du dir auch sicher das der Regler keine Rastpunkte durch Verschleiß entwickelt hat und bist du dir sicher das die Pumpe nicht durch jahrelanges rumstehen total verdreckt ist?

Bisher habe ich noch mit keiner Simms oder CAV Rotor Pumpe Probleme oder Ärger gehabt, die sind mir inzwischen lieber als die Boschpumpen.

Ich würde mich mal mim Weber Thomas (Dieselkontor.de) in Verbindung setzen und ihn die Pumpe überprüfen lassen.
Wenn du dann immer noch umbauen willst machen die kosten der Überprüfung das Kraut das du in den Umbau steckst auch nimmer fett.

Grüße
Josef

Als kleiner Tipp, nicht den Zündkerzenstecker abziehen!
Dies führt oft zu einem durchschlagen der Isolaiton der Zündspule welche in folge dessen fürn Lokus ist und neu gewickelt werden muss.

Besser ist es den Killschalter / Abstellknopf zu betätigen oder den Motor abzuwürgen.

Grüße
Josef

Hallo Frederik,

evtl. mal über eine kleine elektrische Hydraulikpumpe mit Batterie (wie an PKW-Kippanhängern) am Anhänger nachdenken oder ein System Pumpfast. Eine Ladeleitung zur Batterie am Hänger ist weit einfacher realisiert wie das Hydrauliksystem umzubauen.
Auch sollte im Vorfeld geprüft werden mit welchem Systemdruck die Schlepperhydraulik arbeitet.

Dann noch ein Wort zur Umsteck bzw. Sibra-Zug Bremse.
Diese war zu dem Zeitpunkt vor gut 10 Jahren, als ich meinen Anhänger überarbeiten und zulassen wollte, als nicht vorhanden anzusehen. Ich habe dann damals mit dem Gedanken eines Umbaus auf Deichsel mit Auflaufeinheit nachgedacht, dies aber dann nach einer kompletten Kalkulation aus Kostengründen wieder verworfen und statt dessen in einen rechtlich zugelassenen Kugelkopf am Schlepper und in einen PKW-Anhänger investiert.

Ich wünsche dir Glück einen passenden und guten Hänger im Gebrauchtbereich zu finden, das ist dann nämlich wie ein sechser im Lotto.

Ach und nur noch der kleine Hinweis, denke an das Thema Führerschein!

Grüße
Josef

Nachtrag den Edith gerdade angemerkt hat, kennst du das Lad-Ab?
Das ist an sich eine einfache Möglichkeit für Heckabladung, hier wurde vor dem Beladen eine Plane auf den Boden gelegt, dann beladen und transportiert, zum Abladen wurde dann einfach die hintere Bordwand geöffnet die Planenrolle abgesenkt und mittels Handkurbel (Getriebeuntersetzt) die Plane wieder aufgerollt, damit wurde dann auch der Inhalt auf der Plane vom Hänger gezogen. Nachfolgefirma: https://metall-technik-schneider.de/ladab-abladesy…-autoanhaenger/

Hallo Erwin,

aus dem wenigen was du da schreibst ist eine Ferndiagnose schwierig.

Was ich mein Vorgehen wäre:
- Motor mal ohne Abgaskrümmer laufen lassen um zu prüfen ob ein oder alle Zylinder betroffen sind
- ESD's prüfen ob hier eine hängt/gefressen hat, Spritzbild etc.
- Kompression messen
- ggf. Druckverlustprüfen
- wenn dies zu keinen genauen Erkenntnissen führt: Motorrevision.

Meine Einschätzung würde hier, wie gesagt aus dem bissle was du da zusammengestammelt hast, in Richtung hängende ESD, defekte ZKD, gebrochener Kolbenring oder Stegriss gehen.

Grüße
Josef

Ich denke da an Stromaufnahmen größer 700/800 Ampere. Dies würde nämlich die Batterie auch entsprechend in die Knie zwingen.
Das der Anlasser im Losbrechmoment auch die geannte Stromaufnahme überschreitet ist mir bewusst und hierauf möchte ich jetzt nicht direkt eingehen.

Der Grund für diese Frage ist ganz einfach, ich hatte hier einen Schubankeranlasser an dem ein Statorwicklungspaket sich durchgescheuert hatte und so einen Teilkurzschluss produzierte. Hierdurch drehte der Anlasser zwar den Motor noch sehr schleppend durch, zog aber Ströme jenseits von Gut und Böse (müssten irgendwas um die 900-1200 Ampere gewesen sein, war hart an der Grenze was meine kleine Strommesszange noch anzeigen kann).
Und weil sicher gleich die Frage kommt wie sich die Hilfseinzugswicklung des Statorpaketes durchscheuern kann, das ist ganz einfach wenn ein "Fachbetrieb" pfuscht und die Wicklung ohne Beilagen mit viel Luft und lose im Blechpaket liegt. Aber das ist alles eine andere Geschichte und gehört in einen anderen Thread.

Auch habe ich es schon erlebt das an einem Starter die Kabelverbindung zwischen Magnetschalter und Eingang Startermotor so verdrückt/verbogen/beschädigt war das diese einen Kurzschluss zum Startergehäuse produziert hat. Ebenfalls kann die Durchführung defekt sein und die Isolation zum Gehäuse ist nicht mehr gegeben.

Grüße
Josef

Hallo,

zu deiner Aussage:

Zitat

Zum Schluss hab ich noch die Widerstände Batterieklemme/Anlasser Klemme 30 und Startschalter/Anlasser Klemme 50 gemessen. Im Ruhezustand hab die ca. 0,3 Ohm und unter Last also beim Anlassvorgang jenseits von gut und böse irgendwas zwischen 50 und 140 Ohm.

Hätte es mich schon sehr interessiert wie du die Wiederstandswerte ermittelt hast.
Hast du den Spannungsabfall und die Stromaufnahme gemessen und hierüber über Ohmsches Gesetzt den Wiederstand errechnet oder wie?
Wenn ja, wären die Werte des Spannungsabfalls (Volt) und vor allem der der Höhe der Stromstärke (Ampere) im Kabel weit interessanter und aussagekräftiger.
Wenn der Stromfluss nämlich sehr hoch ist würde sich mir der Gedanke eines Kurzschlusses im Bereich des Startes in den Kopf drängen.

Und nur so am rande erwähnt, mit einem Digitalmultimeter misst man in solch einfacher KFZ-Elektrik alles mögliche zusammen, bekommt aber Werte die irgendwas ohne wirkliche Verwertbarkeit aussagen, damit klann man in solchen FZ-Elektriken die Milben Husten hören ähhh deren Husten messen.
Hier ist ein einfaches Analogmultimeter, also eines mit Zeiger, weit hilfreicher da die angezeigten Werte reell sind. Auch habe ich, wenn der ein oder andere darüber auch gerne lacht oder die Nase rümpft, mit der einfachen klassischen Prüflampe viel schneller verlässliche Ergebnisse als mit jedem Digitalmultimeter.

Dann noch eine Frage, was für ein Starter ist denn überhaupt verbaut?
Schubschraubtrieb- oder Schubankeranlasser? Die Glaskugel ist wiedermal bei der Wetterhexe zum entnebeln und ich weiß das ein JohnDeere 940 in grün lackiert ist und über Lenkrad und Reifen verfügt. Ein Bildchen hier und da wäre doch ganz schön. Heute geht das ja auch schnell, heutzutage muss man nicht mehr das Bild zuerst auf Poyester belichten, dann entwickeln, einen Abzug vom Negativ machen um dann das Bild aufwendig zu digitalisieren, das geht heute sogar mit Digitalkameras die dazu so weit geschrumpft sind das sie in TelefonieGeräte passen und ganz akzeptable Qualitäten liefern.

Ach noch eine Frage ist mir gekommen, du bist dir sicher das dein Motor freigänging ist?
Hast du mal versucht den Motor an der Keilriemenscheibe von Hand durchzudrehen (bitte nur bei ESP in Nullförderstellung!)?
Hatte da leider auch schon so Fälle wo man den Starter schimpfte aber der Motor dann fest wie ein Betonblock war.

Grüße
Josef

Die zweite Frage die sich mir stellt ist in welchem Betriebszustand.
Während des startens oder ohne Belastung?

Auch wäre Interessant wo der Referenzpunkt für die Messung bezogen wurde.
Am Chassis, am Akkumulator oder im Boden?

Grüße
Josef

Hallo zusammen,

für den oben gezeigten Block würde ich das Löten weit mehr bevorzugen als jegliche schweiß Aktion.

Guss lässt sich herrvorragend mit Silberlot, etwas weicherer Flamme und Borax löten.
Habe ich schon an mehreren Blöcken von Standmotoren mit Frostschäden und einem Wendegetriebe durchgezogen.

Beim Schweißen entstehen weit mehr Spannungen die wieder zum reißen führen können, des weiteren beschert einem in den Guss eingezogenes Öl sehr viel Freude beim schweißen. Das hast du beim Löten alles nicht.

Ansonsten, man kann das auch kleben, JB-Weld hat sich hier hervorragend bei mir bewährt.
Noch ein Hinweis dazu, die meisten Epoxydharzklebstoffe erreichen die angegebene Festigkeit nur wenn man während der Aushärtung Wärme zuführt (60-80°C).

Grüße
Josef

Zitat von Bautz-Johnnyfahrer

Warum wurde das so gemacht, gibt es da einen Grund zwei Batterien zu verbauen, die sind auch Parallel und nicht in Reihe geschaltet, also hab ich ja trotzdem nur 12V und in Summe 90Ah.

Der Grund ist ganz einfach, zwei 45Ah Batterien bringen zusammen mehr Kurzschlussstrom wie eine.
Es verdoppelt sich nicht nur die Kapazität sondern auch der Kurzschlussstrom.

Und ja man kann auf eine größere statt zwei kleiner umrüsten.

Man sollte hierbei jedoch die Kaltstartleistung der einen im Blick haben da sich bei zwei paralell geschalteten Batterien wie gesagt der Kurzschlussstrom neben der Kapazität auch verdoppelt.

Beim Diesel ist genau der Kurzschlussstrom den die Batterie liefert ausschlaggebend. Je mehr Strom der Anlasser "zur Verfügung" hat um so schneller kann er drehen, je schneller der Anlasser dreht um so besser springt der Diesel an.

Nebenbei bemerkt, ich würde bei der Auswahl des Akkumulators darauf achten das es sich um einen "rüttelfesten" handelt da mir die Vibrationen schon zwei normale Akkumulatoren zusammengerüttelt haben.
Besonders gute Erfahrungen habe ich mit Optima Wickelzellenbatterien gemacht, die RedTop hat sich, bei Verwendung ein sauber regelnden Lichtmaschine mit einer Ladungsspannungsbegrenzung auf <14,2Volt, als sehr langlebig und zuverlässig erwiesen. Was die Kapazität angeht reicht hier eine kleinere Batterie da sie mehr Kaltstartstrom zur Verfügung stellen kann als eine gleich große normale Batterie.

Grüße
Josef

An Sara07,

was meiner Ansicht nach gut möglich und auch zulassungstechnisch absolut problemlos wäre, wäre der Umbau auf Elektro.
Ja ihr werdet jetzt lachen, aber das geht wirklich gut und unproblematisch.
Falls du sowas in die Richtung vor haben solltest, melde dich ich hab da einen im Bekanntenkreis der das professionell macht und auch schon öfters gemacht hat.

Ansonsten, wenn du bei einem Diesel bleiben möchtest würde ich mich nach einem Motor umsehen der sehr viel gebaut wurde und der für Problemlosigkeit bekannt ist.
Von den technischen Daten her was Hubraum und Drehzahl angeht würde ich hier zu einem Perkins AD3.152 greifen, OK der hat effektiv ein paar kleine Pferdchen mehr, das sollte aber wenn man mit Hirn fährt/arbeitet das Getriebe abkönnen. Die Motoren sind zuverlässig und problemlos, auch die Teileversorgung ist herrvorragend. Anpassungstechnisch muss man sich das ganze zuerst zeichnerisch lösen, Zuerst alle Kerndaten von der Getriebeglocke und Abtrieb aufnehmen, dann vom Wunschmotor und das ganze dann zeichnerisch zusammenfügen.
Ich habe sowas an meinem Wohnmobil hinter mir und kann dir sagen, das bereitet einem für einige Tage graue Haare.

Was natürlich ganz wichtig ist, kläre bitte das ganze Vorhaben vorher mit einem Graukittelträger ab der das dann danach auch abnehmen darf/kann, nicht das du da dann einen wuntertollen Umbau hast aber keinen Segen bekommst. Es hat sich nämlich mehrfach bestätigt das es besser ist den "Abnehmer" vorher ins Boot zu holen als dannach.

Grüße
Josef

Nur zur Info,

Ein Öl der Viskositätsklasse SAE140 umfasst einen Viskositätsbereich von 24 bis 41mm²/s bei 100°C.
Ein Öl der Viskositätsklasse ISO VG 460 umfasst einen Viskositätsbereich von 29 bis 32 mm²/s bei 100°C.

Somit wäre die ISO VG weit enger gefasst wie die SAE. Diese Angaben sind den Viskositäts-Vergleichstabellen im Shell Schmierstoffatlas in Papierform (von um 1975) entnommen.

Mir ist es egal ob es ein Öl mit einer Viskositätsangabe nach ISO VG oder SAE ist solange der Schmierstoff die geforderte/geplante Viskosität einhält und die restlichen Gegebenheiten wie Additivierung, Zugaben und Temperaturbereiche eingehalten werden.
Aber um es etwas an ein Zittat von Friedrich dem zweiten angelehnt zu sagen, es soll jeder schmieren wie er will (natürlich auf Maschinen bezogen!).
Was nämlich hier noch nicht genannt wurde und in meinen Augen weit wichtiger/interessanter ist, ist die Frage ob es sich um ein Öl nach GL3, GL4 oder gar GL5 handelt? Dies ist nämlich mindestens genauso entscheidend wie die richtige Viskosität.

Grüße
Josef

Nachtrag, ein CLP680 liegt auch im Spezifikationsbereich SAE140 und das ist fast wie Honig.

Hallo Julian,

die Rundstange aufschweißen und abdrehen, ja kann man machen wenn man sonst nix zu tun hat.
Und Gleitlagerbuchsen dafür? Hat dir das die Künstliche Idiotie empfohlen? Kann man zwar auch machen aber lohnt das?

Ich für meinen Teil hab das bisher immer mit Winkelgelenken nach DIN 71802 und nem Rundstägele mit aufgeschnittenem Gewinde gelöst.
(Sowas: https://www.maedler.de/product/1643/3…-stahl-verzinkt )

Ansonsten, schweißt man das auf und bohrt das frisch aus. Fertig.

Grüße
Josef

Hallo Schorsch,

Hier kann ich dir nicht präzise antworten da meine Glaskugel leider noch immer bei der Wetterhexe Rumpumpel zur Entnebelung ist.

Es wäre sehr hilfreich wenn man zu dem was man fragt auch Bilder hinzufügen würde die das Ausmas im Detail sowie im totalen bzw. im Überblick zeigen, dann kann man mehr Infos erwarten.
Das hauptproblem ist nämlich das wirklich absolut jeder hier den AS15 bis zur letzten Schraube kennt und daher Antworten kann.

Im Ernst, ich kenne meinen DS15 Motor und bei dem kann ich dir präzise sagen das der Ölstand weit unter dem Regler/Pumpendeckel liegt.
Wie weit Deckel und / oder Ölstand beim AS15, was schon wieder eine komplette umkonstruktion des DS15 Motors, greifen kann ich nicht sagen da ich diese nicht kenne und auch nicht gerade groß gewillt bin mich jetzt lange hinzusetzen und das Internetz nach evtl. brauchbaren Photos zu durchsuchen (zumal die Suchmaschinen inzwischen ja auch nur noch mist auswerfen).
Du könntest natürlich auch eine KünstlicheIdiotie befragen die dann irgendwas daher phantasiert und hoffen das sie halbwegs recht hat.

Also, zeig Bilder vom Deckel, am besten vom Motor links und rechts dann kann man näheres sehen/sagen.

Grüße
Josef

Hallo Schorsch,

ich gehe sehr stark davon aus das deine Pumpe verharzt ist. Dies ist leider bei Verwendung von normalem Diesel mit Bio-Anteil und Standzeit Gang und Gäbe.

Der Startmehrmengenhebel den du meinst ermöglicht beim drehen nach oben das die Regelstange der Einspritzpumpe noch einen ticken weiter fahren kann und so zum starten noch mehr Kraftstoff eingespritzt werden kann. Dieser Hebel "rastet" beim drehen auf der Regelerstange ein, da die Reglerstange sich aber wegen der festsitzenden Einspritzpumpe nicht bewegen kann kann er nicht einrasten.

Da ich nur den Einspritzpumpendeckel des DS15 kenne (und davon gibt es meiner Erfahrung nach auch schon sechs oder sieben verschiedene - ja Schlüter war eine Manufaktur und all Hundsdapper was geändert) kann ich dir nicht sagen wies dahinter aussieht.

Was ich dir aber sagen kann ist das die Einspritzpumpe nur ausgebaut werden kann wenn die Mengenregelstange der Pumpe in der Mitte steht da sie sonst nicht aus dem Gehäuse geht da die Megenregelstange übersteht. Leider ist dies in 99,9% der Fälle nicht der Fall.

Versuch bitte auf keinen Fall die Pumpe irgendwie aus dem Pumpendeckel zu hebeln, das zerstört dir mit 100%tiger Sicherheit die Pumpe da es dabei die Mengenregelstange verbiegt, jegliche Kraftaufwendung ist hier fehl am Platze!

Ich denke du wirst um eine Demontage des kompletten Pumpendeckels nicht rum kommen.
Nähere Informationen zum Aufbau gibt die ET-Liste.

Du solltest dich dann mit deiner Pumpe, da ich deine Kenntnisse und deine Ausstattung nicht kenne, an einen Spezialisten für Einspritzpumpen wenden, gute Erfahrungen habe ich hier mim Braun in Nordhorn gemacht.
Leider können hier inzwischen meiner Erahrung nach auch 85% aller "Bosch-Dienste" nicht mehr weiterhelfen da sie nur noch mit Laptop und Stecker arbeiten können und Einspritztechnik auch nur noch Extern machen lassen.

Ach ja, noch ein kleiner Hinweis, die im Internetz oft gelsenen Tipps mit "Einweichen", "WC-40", "Petroleum" oder gar "Harzlöser" bringen meiner Erfahrung nach nur eines - eine geschädigtes und defektes Pumpenelement das dich auf kurz oder lang einholen wird.

Grüße
Josef

Zitat von Seitenwagen

Ich habe mal in den technischen Daten geschaut und gesehen, dass der Tracktor eine Höchgeschwindichkeit von unter 14 Kmh hat ,darf man damit, auf der Strasse, ohne TÜV ?

Nein darfst du meines Kenntnisstandes nach nicht.

Es gab früher die 6km/h Regelung für zulassungsfreie Fahrzeuge (nicht Versicherungsfrei!). Diese wurde aber um 2005 rum ersatzlos gestrichen, d.h. es können keine FZ mehr auf diese Regelung umgebaut werden (FZ mussten mechanisch dauerhaft auf diese maximale Geschwindigkeit gedrosselt werden z.B. durch entnahme Schaltklaue, aufschweißen von Schaltwegkulisse, ... Die Maßnahme wurde auch in die FZ-Papiere eingetragen für Kontrollen).

Mit deinen 14km/h musst du deinen Schlepper meiner Einschätzung nach für fahrten auf öffentlichem Grund ganz regulär zulassen, versichern und versteuern.

Grüße
Josef

Hallo Janik,

ehrliche Antwort als ehemaliger S8 Besitzer, vergiss es. Schon damals vor >15 Jahren war es aussichtslos Teile für die 310er und 410er Motorenserie zu bekommen, wenn du da was mit neuen Teilen auftust ist das wie ein sechser im Lotto mit Superzahl.

Ich hab damals den Rat meines Freundes und Motoreninstandsetzers befolgt und auf einen Hatz umgerüstet. Dies ging mit Adapterplatten (Eigenanfertigung) recht problemlos.

Grüße
Josef

Hallo Roland,

ganz ehrlich, da hätte ich die Drehstromlima gelassen, wenn du da die kleine Lima einbaust wirst du öfters zu hören bekommen das diese defekt ist und/oder deine Arbeit Pfusch sei da die es einfach nicht schafft eine leere Batterie in ein-zwei Stunden fahrt vollzubekommen. Auch wird die Lebensdauer dieser Lichtmaschie nicht berauschend sein da stetig an der lastgrenze bzw. überlastet.
Ich verstehe es eh oft nicht das man auf solche schwachbrüstigen Lichtmaschinchen zurück rüstet, die 75Watt Lima ist ja an sich schon mit Fahrlicht an der Leistungsgrenze. Bei zwei Bekannten haben wir das Lichtmaschinchen nur als Riemenspannvorrichtung noch gelassen (Kohlen entnommen) mit pseudo Kabel und zur Stromerzeugung einen "Dynamo" aus der Minibaggerfraktion verbaut (Such mal nach "Dynamo Yanmar" bei Ebay als Beispiel) und den externen Laderegler irgendwo im Amaturenbrett verstaut, das sind ganz flache kleine Generatoren wie in auch z.B. in Motorrädern verbaut die sich meist problemlos irgendwo verstecken/verstauen lassen.

Aber zu deinem Problem, es gibt Laderegler die eine passende Strombegrenzung intus haben, musst mal suchen, ich bilde mir ein das der BMZ einen haben müsste, muss man sich aber genauer erkundigen.

Ansonsten, es gibt noch die 11 Amp. Lichtmaschine mit externem Regler (selbes Thema der Leistungsbegrenzung!) die die gleichen Außenmaße wie die REE hat und in 95% aller Halteböcke daher passt. Dafür hald etwas mehr Leistung fördert (knapp das doppelte der REE).

Grüße
Josef

Hallo Roland,

für welche Lichtmaschine?

An sich halte ich von elektronischen Reglern viel, jedoch nur wenn diese bei Gleichstromlichtmaschinen eine Strombegrenzung haben da sonst der Anker überlastet werden kann und durchkocht (z.B. Dauerlichtfahrt bei den 75Watt Maschinchen).

Grüße
Josef